По Ирану автостопом, или Непопсовый туризм
Путешественник из Челябинска заглянул в Калугу, чтобы рассказать, как с минимальными затратами совершил невероятную поездку.
— За последние 4 года я посетил 9 стран, — начал свой рассказ Андрей ЧЕКРЫГИН. — Прошлой осенью 43 дня провёл в Персии. Для чего человеку из среднего российского города ехать так далеко? Мне захотелось посмотреть страну, где люди мыслят по-другому, воспитаны в совершенно иных традициях. К тому же Иран славится гостеприимством. На мой взгляд, путешествовать самостоятельно — автостопом — интереснее. Ведь большую часть времени общаешься с людьми, которые не заинтересованы в тебе материально: не стремятся продать папирус, пергамент, какую-то историческую подделку. Строишь свой маршрут сам и получаешь впечатления не через призму восприятия гида, а свои собственные. Не надо думать, что, путешествуя таким образом, вы потратите огромное количество денег. Уйдёт столько, сколько вы привыкли расходовать в обычной жизни. У меня за 43 дня ушло около 80 долларов. Плюс я заранее — за 3000 рублей — сделал визу в Москве.
Табриз. 19 ноября. Небольшая театральная постановка. В этот день мусульмане-шииты отмечают Арбаин — 40-й день поминовения мученической гибели имама Хусейна.
ПофАрсите
— Сейчас у России отношения с Ираном хорошие. Иран открыт для всех желающих. Мне визу выдали на 45 дней, хотя считалось, что 30 дней — это максимум. Говорят в Иране на персидском языке — фарси. Перед поездкой достаточно выучить несколько фраз: здравствуйте, спасибо, я собираюсь в такое-то место, денег нет, есть, пить, спать, сколько это стоит. Можно сделать табличку-справку о себе на двух языках — русском и фарси. Через Интернет легко найти иранца, который переведёт. Сначала я всем давал такую бумажку, но люди долго её читали. Мне это надоело, и я сам выучил текст.
Лучше заранее распечатать себе карту: телефоны могут подвести — разрядиться или сломаться.
Идеальный сезон для путешествия — с августа по ноябрь.
Я заранее выучил персидские цифры, чтобы читать цены на базаре, в билетных кассах, в музеях. Кстати, цены в музеи для местных и для «белых иностранцев» разтличаются в 10 раз.
Мои друзья перед путешествием по Ирану сделали себе «тревел сертификат». Это такая отпечатанная на компьютере бумажка на английском языке. Мол, такие-то и такие-то — известные путешественники — едут не абы как, а от такой-то организации. На бумажке поставили левые печати и подпись: «Просьба оказать содействие». С этим листком они проникали в музеи Ирана совершенно бесплатно. Я же, чтобы бесплатно или более дёшево посещать музеи, показывал студенческий билет и удостоверение депутата Мосгордумы. Удостоверение настоящее. Мне его дал приятель — помощник депутата. Правда, это не всегда прокатывало.
Сначала я путешествовал один, а потом познакомился с замечательным парнем из России Никитой Иноземцевым. Мы оба с ним приехали в древнюю столицу Персии — Персеполис. Его территория закрыта — чтобы пройти, нужно купить билет. Для туристов он достаточно дорог. К тому времени я выглядел уже практически как местный житель: загорел до черноты, носил платок и курдские широкие шаровары. И, если скидывал рюкзак, иранцы ко мне подходили, чтобы узнать, который час. А товарищ мой — длинноволосый, нос картошкой. Я решил его замаскировать: надел ему на голову бандану. Местные жители купили нам билеты. Но охранники всё же распознали в нас иностранцев. И мы решили взять их измором. Притворились немыми. Через 2 минуты нас пропустили.
Приютят и накормят
— Самая популярная еда в Иране — рис и кебаб. Это настоящая пролетарская пища. Тарелка риса стоит около 30 рублей, лепёшка с сыром и помидором — также около 30 рублей, килограмм мандаринов — полдоллара, хурмалю — классическая хурма — около полудоллара.
Если вы мечтаете похудеть, то в Иране это сделать не получится. Как-то я зашёл в кафе просто попить чаю — меня увидели и тут же стали расспрашивать: откуда, что тут делаю. Отвечаю на вопросы и добавляю: «Мне бы просто кипятка, пожалуйста, товарищи!» — «Так, стой! Давай мы тебя накормим!» Тут же делают лепёшку с большим количеством кунжута и специй. «Ешь!» Невероятно вкусно, отказаться просто невозможно.
Бывает, идёшь по улице, видишь: человек ест рис. Ты просто посмотрел на него — он поймал твой взгляд и тут же пригласил тебя разделить с ним трапезу.
На рынках в Иране можно и нужно торговаться. Но не стоит забывать о таарофе. Таароф — это очень интересная традиция. Вы просите человека о какой-то услуге и даже готовы заплатить за неё. Он говорит: «Ты такой хороший человек, бери бесплатно!» Но не всегда его предложение соответствует его истинным желаниям. Это такой комплимент. Надо три раза отказаться, чтобы выяснить намерения иранца. Если вы сразу согласитесь, он может удивиться и расстроиться.
Иранцы очень гостеприимны. Незнакомого человека они сажают за стол — этакую скатерть-самобранку — и потчуют.
Без правил
— В Иране — отличный автостоп. Дороги замечательные. Можно выбрать любое направление, которое вас заинтересует, даже в маленьких городах, просёлках проезжая часть хорошего качества. Люди подвозят без проблем.
Правда, сложилось впечатление, что здесь не соблюдают правил дорожного движения. Не уступают дорогу там, где это, казалось бы, требуется — где есть пешеходные переходы, светофоры. Их вообще никто не замечает. Местные жители, внутренне помолившись, смело выходят на дорогу, и машины только в последний момент тормозят. Потом и я привык к такому стилю перехода дорог.
Дети в Иране ездят на мотоциклах. А в одном городе за рулём машины я видел ребёнка — на вид мальчику не больше 8 лет.
Люди там очень добры, эмоций своих не скрывают. Многие водители– суровые дальнобойщики — любят подпеть и похлопать в ладоши, слушая иранскую попсу.
Пластика — это модно
— Положение женщин в Иране — отдельный разговор. Ближе к Тегерану нравы либерализированы, многие женщины дома не носят платки. А в деревнях до сих пор надевают чёрные хиджабы.
Правда, молодые девушки едва-едва натягивают платки на головы. Там есть специфическая полиция нравов, которая следит за внешним видом. Мне рассказывала одна местная неформалка, недовольная положением дел в Иране, что у неё волосы наполовину выкрашены в белый цвет — так её несколько раз ловили, вызывали родителей. Те подписывали бумаги, что больше не позволят своей дочери творить такое беззаконие. В следующий раз, когда её поймали без платка, уже выписали штраф.
Даже если вы мужчина, путешествующий по Ирану, не надо оголять плечи, одежда должна быть закрытой.
Девушки в Иране достаточно раскрепощённые. Ко мне часто подходили сами и заводили беседу. Нет такого, что они сидят взаперти дома и не должны общаться с незнакомцами.
Я разговаривал со многими женщинами и пришёл к выводу, что мужчинам там живётся сложнее. В некоторых семьях наблюдал матриархат. В Иране есть специфика заключения брака. За невесту необходимо отдать большой выкуп –2000 долларов. А зарплаты в стране копеечные. Мужчины нашли выход: обещают рассчитаться с жёнами в течение жизни.
В Тегеране я встречал и модниц — при макияже, аксессуарах. И даже наблюдал феномен показного поведения. Чтобы продемонстрировать свой социальный статус, молодые девушки носят на носу пластырь. Это признак того, что ей сделали пластическую операцию. А ведь это значит, что у девушки есть деньги. Причём носят этот пластырь даже тогда, когда в этом нет необходимости. Они создают свои «носатые» странички в «Инстаграме» и выкладывают фото. Смотрел я, смотрел на их носы, но так и не понял, зачем их резать, что в них не так. По-моему, носы как носы.
Кстати, в Иране существует институт временного брака — формально он запрещён, но при желании можно себе организовать такой досуг в столице. Мулла даёт разрешение на несколько ночей мужчине соединиться с женщиной. Такая форма проституции.
Иранские женщины, хоть и носят платки, с удовольствием общаются с незнакомцами. Андрей говорит, что к нему по пять раз на дню подходили дамы и предлагали сделать селфи.
Сухой закон и вера
— Большую часть времени я ночевал у местных жителей или ставил палатку в кемпинге. В Иране хорошо развит внутренний туризм. Люди очень гостеприимны, сами приглашают в дом. В маленьких городах можно переночевать и в мечети, если выглядите соответствующим образом и попросите разрешение у муллы. Мусульмане уважительно относятся к представителям других религий. Я всегда говорил, что христианин. Даже во время намаза был в мечети — никто не возражал. Неуважение вызывают лишь атеисты. Если человек не верит в Бога, он открыто об этом не говорит. Кто будет с таким общаться, ему даже лепёшку в магазине не продадут.
Ночью на улицах в Иране люди гуляют и не боятся быть ограбленными: полиция строго следит за порядком. К тому же это страна, где алкоголь официально запрещён. Многие люди его ни разу за свою жизнь не пробовали. Хотя есть и те, кто тайно его употребляет. Но это имеет место в больших городах.
Путешествуя автостопом, периодически встречал людей нетрадиционной ориентации. Им живётся плохо — по шариату это неприемлемо. Но даже они ведут себя прилично. Дашь им понять, что ты не такой, — и всё.
Самая трешевая история произошла не со мной, а с моим товарищем Никитой, но и она закончилась хорошо. Когда он ловил машину, его задержали люди в форме и с оружием. Посадили в машину, повезли на какую-то базу. Когда все вышли, Никита сказал водителю: «Может, я тебе дам денег — и ты меня отпустишь?» У моего друга имелось сто долларов старого образца, которые не хотели принимать ни в одном пункте. Водитель деньги взял, но парня не отпустил. Его завезли в какое-то здание, посадили на стул и стали допрашивать: кто он, что он, не хочет ли он развалить Иран? Через час явился начальник, во всём разобрался, извинился, отпустил. Мой друг спросил: «А как мои сто долларов?» Ему сказали, что не понимают, о чём идёт речь. Он обратился в полицию, и через три дня ему через суд вернули сто долларов — нового образца!
Андрей был и на юге, и на севере, и на востоке, и на западе Ирана. Видел, как афганцы-нелегалы собирают огурцы, как растут апельсины, выживают кочевники. В следующем году, подучив фарси, он собирается приехать в эту страну вновь.
Вот так живут иранские кочевники.
В одном из городов иранцы доказывали, что их род происходит от пророка Мухаммеда и имама Хусейна.
